谈纺织品相关标准与检测的最新发展（２）

　 杨萍：国内生产型企业质量管理最大的问题在于生产过程中的过程控制不完善，严谨度也有待提高。这是由于与上游的原料供应商、下游的后整理环节以及买家的沟通不畅造成的。中国纺织工业协会检测中心是与国际接轨的第三方商业化检验机构，拥有世界一流的检测设备、先进的检测技术，拥有经验丰富、熟悉国际标准的高素质实验室管理人员和专业检测技术队伍。同时具有获得国家及众多国际机构和国际买家认可的资质：获得中国合格评定国家认可委CNAS的认可和CMA国家计量认证；美国化学家和染料协会AATCC、英国SDLATLAS机构的战略合作伙伴；为奥地利兰精公司在中国唯一认可的对其产品检测的指定实验室；检测范围涵盖纺织品全部检测项目并满足国内外客户的需求。作为目前国内最先进的检测机构之一，我们除了可以为企业和国内外客户提供快捷的高品质准确检测外还可以向企业提供相关的技术服务支持，帮助企业完善全线质量控制。

冯昭燕：对于原料和半成品企业来说，控制原材料、染料、助剂的来源与使用是保证产品生态性能的关键。在进行Oeko-Tex Standard 100认证时，首先就会要求企业明确划分出进行认证产品使用的原材料、染料、助剂，再以此提供样品进行测试。企业的全线质量保证体系在此过程中应充分发挥监督作用，生产当中和发货前的抽测都应坚持，以便应对不同批次原材料和化学品的质量波动。

记者：生态纺织品的未来前景及发展方向如何？
冯昭燕：我们的生存环境受很多因素影响正在慢慢恶化，对于这一点，人们的感受越来越明显——如灰色的天空、不清澈的湖水……随着生活水平的提高，人们的生态和环保意识都会觉醒，有益人体、有益环境的绿色产品就成了人们的首选。90年代初期，Oeko-Tex Standard 100因此应运而生。经过15年的考验，已经在欧洲消费者的心中占有了十分重要的地位。如今，随着全球环保意识的高涨，逐步推广到了美洲、亚洲等地区。继食品、药品等之后，各国也纷纷出台了各种生态纺织品标准，同时消费者对生态纺织品的需求也在逐步增加。因此，国际生态纺织品标准的完善和实施越来越重要，在产品的生态性能能够满足国际标准后，对企业生产全过程的生态考核一定会成为下一个国际买家的考核标准，从而全面提升纺织企业对环境保护的能力，Oeko-Tex Standard 100标准将在此阶段发挥重要作用。

黄海滨：随着Oeko-Tex Standards 100在世界范围内的日益普及，为了确保数以百万计的已经通过了Oeko-Tex认证的产品的安全性，除了有必要加强各种通信交流措施之外，有效的质量管理也是不可缺少的。正因为如此，国家环保纺织协会的秘书长Raimar Freitag先生和各个成员机构的领导人决定，在今后仍将坚定地贯彻实施已经采用的质量管理措施，并在必要时对这些措施进一步加强。例如，在质量管理措施中包括由国际环保纺织协会承担费用的对已经通过认证的产品抽查，抽查的数量至少为所有获得认证产品数量的15%。仅仅在去年一年中，授权的检验所对市面上有Oeko-Tex标签的产品进行了7284次抽样检测，相当于在2005年7月至2006年6月期间所进行的认证数量的17.4%，抽查的产品涉及到46个国家的33个产品组。抽查的重点为一类产品（占34%）和二类产品（占63%），这些比例和所有颁发的Oeko-Tex证书的百分比构成相一致。

记者：国际生态纺织品在标准与检测方面的最新进展如何？
冯昭燕：Oeko-Tex国际环保纺织协会的技术委员会不间断地进行标准和测试方法的研究和开发工作，每年年底，Oeko-Tex技术委员会会在年度会议上结合当前国际最新科技发展的状况和各国、各地区的最新法律法规要求，对Oeko-Tex Standard 100标准进行修订。新版本自下一年的 1月1日起推出，3个月过渡期后，由 4月1日起正式实施。目前最新的版本是2007版，与以往的版本相比，已经发生了很大的变化。

黄海滨： Oeko-Tex Standard 100标准在2007年更新了一些内容，如不及时根据新版本的要求调整生产， 我国的纺织企业的出口贸易将会受到影响。最新版本的标准在以下几个方面做出了修订：
1. 将“分散橙149”列入了禁用染料名单，含有色素分散橙149的物质不能通过认证，这是因为其中含有法律禁止的4-氨基偶氮苯。4-氨基偶氮苯也是近年我国纺织企业碰到的问题最多的一个顽疾，由于之前没有合适的检测方法鉴别出偶氮染料是否会裂解出4-氨基偶氮苯，许多国内的实验室，包括大型的外资检测机构都无法对此项物质进行准确地检测。德国海恩斯坦研究院在2年前成功开发出一种检测方法可有效检测出此物质，并对客户提供检测服务，确保产品不含有此项禁用偶氮染料。
2. 今后需对未经染色的聚酰胺材料（氨纶）进行致癌物质芳基氨的检测，其限制含量不超过20mg/Kg。这是因为经检测证明其中含有致癌性的游离胺，这些游离胺的来源是某些聚酰胺物质（氨纶）。
3. 直接接触皮肤类的产品 （二类产品）：对酞酸酯的使用加强限制，酞酸酯中三种增塑剂 DEHP、DBP 和 BBP 的限制含量不超过0.1%，这些物质有可能导致癌变。这三种物质在2006年已经被立法者禁止用于婴幼儿玩具，无论婴幼儿是否会将相应的玩具放入口中。在一类产品的检测范围中继续保留对酞酸酯DINP、DNOP和DIDP的检测。目前，对特殊增塑剂的长效作用正在进行科学研究，虽然这些增塑剂只是在有限的少数成衣中的用量较大，但将纳入扩展到二类产品的检测范围，可以为生产商、贸易商和最终用户提供更大的产品安全性，从而起到预防作用。（在生产防滑袜时，酞酸酯作为防滑乳突而用于防滑袜的底面，其作用是防止穿袜者在没有穿鞋时不慎滑倒。另外，酞酸酯也用于某些纺织品印刷工艺中，如用于印制体恤衫的热固油墨印刷）
4. 从现在开始，所有材料都会测试其重金属汞和砷的含量；
5. 为了更加了解生产背景，国际环保纺织检测协会下的15家Oeko-Tex Standard 100认证机构都会仔细的询问所有Oeko-Tex认证的申请者，他们是材料的制造商还是委托生产者，以确保供应链的各环节都符合认证的要求。

记者：欧盟REACH法规对中国纺织企业的影响体现在那些方面？

杨萍：REACH法规一个重要特点是改变了化学品生产经营的安全风险关系，即过去由政府承担化学品安全的责任转嫁到了生产经营者身上，要求生产商、进口商和化学品下游用户都能确保规避化学品对人类健康和环境保护的风险。这一法规对于我国支柱产业之一的纺织工业来说，有着不小的影响，据初步估算，我国仅纺织工业受REACH法规的影响将达到几十亿。尤其是对于与纺织行业配套的上游染料行业，影响更为突出，本来微薄的利润还将受到一定程度的挤压。

张翠竹：REACH法规有着“两面性”。有利的方面在于REACH法规严格的环境和技术标准在一定程度上有利于促进我国纺织企业改进技术工艺、提升产品质量，从而推进纺织工业产业结构调整和产业升级。不利的方面是可能直接影响我国对欧洲的出口创汇；给欧盟带来不正当的盈利并妨害公平竞争；检测项目之多和费用之高将影响出口企业订单；将削弱我国中小企业印染产品市场竞争力；“污染转移”将影响我国可持续发展目标。

黄海滨：2007年6月1日起,欧盟对化学品监管注册,评估和授权条例：REACH 法规开始生效，而它对全球通过Oeko-Tex Standard 100认证的纺织公司会有何影响呢？德国海恩斯坦研究院材料测试部总裁韦克曼博士对此作出回应：过去15年, Oeko-tex Standard 100已发展成一个国际认可且具有较高价值的品牌,并且在消费者当中享有很高的认知度。根据人类生态学，Oeko-tex Standard 100测试标签表明纺织品是安全的，而基于最新的研究成果，个别有害物质限值比法定规例更为严格。从这个角度看，其与REACH法规的不同在于：REACH法规是一个有关化学品注册、评估、授权的规章，这个限制适用于原料,、单个物质、整理过程和混合化学物质。对于最终产品，REACH法规没有界定单个限值物质的限值，没有提出安全限制具体要求。在REACH法规中产品安全具体要求并没有被提及，是因为产品安全领域已经被欧盟设备与产品安全法令的专门法律涵盖。这些法令中提供详细产品安全条例，其中包括纺织产品。例如：LFGB（食品与日用品法）中第30条中提到对毛毯的禁用偶氮染料和镍要求，而REACH法规并没有涉及细节。韦克曼博士总结说，当消费者在购买纺织品时，Oeko-tex Standard 100仍然是一个重要选择依据。而对于通过Oeko-tex 100认证的公司来说，如纺织品整理厂、加工厂和成衣制造商、零售商等，REACH法规不会带来严重影响。

冯昭燕：我认为REACH法规对中国纺织企业的影响是间接的，主要体现在加强了纺织企业的环保责任的意识，纺织企业要积极主动地向染化料供应商索取化学品安全说明，以便真正对自己使用的化学品心中有数，并加以严格控制。REACH法规将与Oeko-Tex Standard 100标准一起推动中国纺织企业的生态进步。

记者：中国纺织企业应如何应对国际环保要求新挑战？

杨萍： REACH法规如同“绿色壁垒”或技术贸易壁垒一样，继续呈迅速蔓延的趋势，这势必影响我国纺织品服装在激烈的国际市场竞争中的格局。国内企业应该提高防范意识和风险规避能力，为一些贸易壁垒的全面实施提前做好应对。从纺织行业到服装、面料企业都要完善预警系统，规范贸易行为。行业协会也有责任和义务尽力发挥纽带作用，通过联合注册等方式，实现数据共享与成本分摊。除此之外，化学品及纺织服装等相关下游产业亟需不断提高自主创新能力，加快产品结构调整和研发替代产品步伐，改进生产工艺，提高技术水平和产品自身环保性能，尽快与国际先进水平接轨。以REACH法规的到来举例，企业最好成立自上而下的相关职能部门，分析掌握各种变化对行业的冲击和影响。相关产品经营部门和生产企业要明确自己经营的化学品或下游产品中的化学品是否需要注册；何时必须完成注册；并尽快按要求搜集所需相关技术材料，建立完善注册档案。为迎接REACH法规的全面实施提前做好准备。

黄海滨：REACH法规根据其条例对所涉及的企业作出了区分：化学品制造商及进口商；制造商和进口商；化学品使用者和商品制造商，例如: 纺织整理厂和染厂；成衣制造商；零售商和半成品/成品的纺织品进口商。根据其各自的工作和作用来执行条例。在REACH法规条款下，化学品新的安全数据表格中，化学品制造商必须提供全面且涉及细节的安全数据信息。对于来自非欧盟国家生产商和进口商来说，当纺织品在欧盟之外生产时，需要主动义务申报登记有害物质。因此，纺织整理厂和染厂使用化学物品时，都必须考虑和检查在安全数据表格中，所使用化学物质是否已经全部叙述完毕。同时，企业还必须通过大量的沟通工作确保他们的供应商适应REACH法规这一变化。

冯昭燕：积极、主动是中国纺织企业应对国际环保要求新挑战的关键。另外，尽早获得相关认证，企业可以获得较高的收益，且获得的收益会数倍于晚做认证。因为，当获得生态认证从优势条件转变为必要条件时，获得生态认证就成为企业必须要做的事情。

记者：纺织服装企业如何利用先进技术进行色彩管理？

邵治安：对于普通消费者来说，通常在发生服装购买行为时，会首先关注色彩，且每个人都有自己的色彩偏好。而色彩的饱和度、明度等指标会直接影响服装的表达。每年，专业的趋势研究机构都会分春夏和秋冬两季发布色彩流行趋势，服装制造商和设计师会参考流行趋势信息进行设计和生产。所以，色彩的研发、管理以及交流，会贯穿于整个纺织品与成衣供应链的始终。目前，在企业实际生产中对于色彩搭配和正式核准来说，没有任何限度与标准，它们是在没有限制的条件下进行的主观上的视觉评估过程。这会造成零售商和制造商花费大量时间进行色样评估和核准；而由于色样不准被退回，将导致产品推迟上市。这样一方面提高了再造成本，另一方面降低了生产率。为了克服此类问题发生，越来越多的零售商正在引入数字化色彩管理系统及通讯软件，借此达到“加速走向市场（快速反应）”的目的，从而避免由于较长的研发时间而可能发生的售卖价格下降的情况。另外，大多数零售商要根据颜色精度与浓度，来确定生产线上的产品是否为具有高附加值的高品质产品。由于服装的平均售价正在下跌，使零售商们想要通过降低整个色彩研发与评估过程中的重复工作成本来提高利润。纺织服装企业可以利用诸如Datacolor TRACK™软件和Color Lifecycle Management （CLM）™系统等数字化色彩管理系统对色彩研发和核准进行现代化管理，从而确保准确性和快速交货，进一步提升产品和品牌价值。